Лествица в Грузии

[Blizzard-jedi]

Заключительный отрывок. 15, 16 сентября.

Ну что, соскучились по Грузии? А ведь наша история ещё не подошла к концу! И сейчас самое время под занавес уходящего года рассказать вам о последних двух днях нашего лествичного путешествия по прекрасной стране Грузии. Начнём...

15 сентября. Воскресенье. Город Ахалцихе.
Переночевали в совершенно пустом отеле - как нам сказали хозяева, резкий спад потока туристов из России привёл к тому, что отели массово опустели. Собрали вещи и отправились к автобусу, который ждал нас чуть поодаль. В атмосфере висело раннее утро, пронизанное сырой прохладой. Рваные серые облака на голубом небе подсвечивались робко поднимающимся из-за окрестных гор солнцем. На их фоне темнела громада крепости Рабат.

Наш автобус во главе с его бессменным водителем ИмяВодителя бодро понёс нас по серпантину в монастырь Сапара, где мы планировали посетить воскресную литургию. Ожидание подогревалось рассказами об удивительном пении мужского хора обители, из-за чего не самый короткий путь по извилистой дороге, десятками петель растянувшейся по окрестным горам, казался ещё длиннее. Впрочем, время в дороге скрашивали совершенно удивительные виды, которые открывались то по левую, то по правую сторону от автобуса. Пронизанная лучами утреннего солнца туманная дымка клубилась по окрестным горам, отчего они казались парящими в воздухе. Поминутно то здесь, то там вспархивали огромные орлы, потревоженные внезапным шумом. А где-то далеко внизу, как на ладони, лежал гостеприимный город Ахалцихе.

Монастырь Сапара стал зарождаться ещё в X веке, когда был построен первый храм - церковь Успения Пресвятой Богородицы. Этот храм сохранился и по сей день. Сам монастырь появился позже, в монгольскую эпоху - его основали князья из рода Джакели, правившие княжеством Самцхе с 1285 по 1306 год. Они же построили самый большой храм монастыря - церковь святого Саввы. Обитель развивалась вплоть до XVI века, а с конца XVI века монастырь Сапара опустел вследствие турецкой оккупации. Заброшенный монастырь был обновлен русскими монахами в XIX веке. Но в советское время обитель была упразднена и вновь стала действующей только в конце 80-ых годов прошлого века.

Дорога была перекрыта, поэтому автобус остановился и последний кусочек пути мы проделали пешком. Монастырь Сапара сразу произвёл впечатление отделённой от мира обители, хранящей древние заветы монашеской жизни. Отчасти этому причина - его особое расположения: посреди гор в глубине ущелья, окружённый густыми лесами. Вокруг не видно признаков цивилизации - лишь девственная природа Грузии. Монастырские постройки ютятся над обрывом, и даже храм святого Саввы - главный храм обители - стоит на самом краю. Мы вошли под его высокие своды и стали дожидаться начала службы. Несмотря на классический грузинский аскетизм, храм богато украшен резьбой и фресками, причём последние достаточно хорошо сохранились вопреки нашествию мусульман.

Прошло всего минут 20 или около того, как к нам подошёл немного опечаленный отец Павел и сказал, что не удалось договориться, чтобы он послужил в алтаре и чтобы нас допустили к причастию. Это было, конечно, неожиданно, но нас не расстроило! Мы быстро вернулись в свой автобус и спустились обратно в Ахалцихе. Там по приятным тихим улочкам, обгоняя небольшие отары овец, быстрым шагом дошли до храма Святой Марины и вошли внутрь. Служба только-только началась, но народа уже было довольно много. Служил митрополит Ахалцихский, Тао-Кларджетский и Лазский Феодор - так что наша неудача в монастыре обернулась такой вот неожиданной радостью! Промысл Божий? Не иначе! Несмотря на незнакомый язык, общий строй службы был понятен и знаком каждому из нас. Это лишь способствовало молитвенному настрою и внутренней подготовке себя к принятию Святых Христовых Таин...

Священники, среди которых был и #нашотецПавел, вынесли чаши, и началось причастие. Мужчин по старой традиции пропустили вперёд. После запивки мы все собрались вместе у дальней стены храма - ближе ко входу. Нас переполняло по-детски светлое ощущение радости. По какому-то общему внутреннему импульсу мы тепло обнимались и поздравляли друг друга с причастием. Все улыбались. У кого-то на глазах были слёзы. Удивительно, с какой теплотой нас приняли прихожане: кто-то поздравлял с причастием, кто-то жал руку и говорил добрые слова, кто-то с радостной улыбкой благодарил нас за приезд. А уж какой ажиотаж царил вокруг отца Павла - трудно описать! Батюшку обступили со всех сторон, прося благословение или фото на память... Тем временем, служба закончилась, и владыка Феодор стал медленно продвигаться к выходу из храма, щедро раздавая благословения. На выходе, на ступеньках, он задержался и позвал всю нашу многочисленную группу для общего фото.

После такой радостной службы мы с особым чувством и лёкостью дошли до отеля, где нас уже ждал обильный завтрак. После трапезы на очереди - Ахалцихская крепость, более известная под названием Рабат. Эту турецкую крепость начали строить принявшие ислам правители Месхетии из рода Джакели на рубеже XVI и XVII веков. В ходе русско-турецкой войны в августе 1828 года русские войска под командованием генерала Паскевича разбили турецкую армию под общим командованием Киос-Магомет-паши и заняли Рабат. В феврале 1829 года турецкие войска попытались отбить крепость. Оборона крепости Ахалцихе под руководством генерала Муравьёва длилась с 20 февраля по 4 марта 1829 года. В 1853 году в ходе Крымской войны к Ахалцихской крепости было направлено 18-тысячное турецкое войско под командованием Али-паши, но оно было остановлено 7-тысячным отрядом князя Андроникова. К сожалению, в ходе масштабной реконструкции, начавшейся в мае 2011 года, крепость Рабат потеряла свой исторический облик и теперь отличается новизной и чистотой. Впрочем, это место всё равно производит впечатление своими мощными стенами, мечетью и прекрасным видом, открывающимся с укреплений. Долго мы здесь не задержались, зато сделали несколько хороших кадров.

Мы покинули гостеприимный город Ахалцихе и отправились в Кутаиси и расположенный рядом знаменитый монастырь Гелати. Точное значение слова "гелати" неизвестно. По одной из версий оно происходит от греческого γενέθλια (генфлия - рождение), так как главный храм обители посвящен Рождеству Богородицы. Раннее название монастыря - Гаэнати. Сейчас оно вышло из употребления, но осталось в названии Гаэнатской епархии. Монастырь был основан в 1106 году царём Давидом IV Строителем - в память присоединения Кахетии и Эрцухской битвы. Первым и основным зданием стал построенный к 1125 году Собор Рождества Пресвятой Богородицы. При монастыре также была основана знаменитая Гелатская Академия. В том же 1125 году Давид умер и был похоронен в воротах обители. Его сын, царь Димитрий, достроил западный придел храма, расписал его фресками, а потом построил южный придел. Около 1200 года, уже при царице Тамаре, в Гелати был построен храм Святого Николая Чудотворца. Позже был построен и третий храм - в честь Георгия Победоносца. Помимо этих трёх храмов в Гелати существует ещё колокольня конца XIII века, построенная над родником. В XIV веке монастырь был частично разрушен монголами, в XV веке восстановлен. В 1510 году обитель пережила набег турок. Сейчас на территории монастыря можно видеть три храма, колокольню, трапезную, здание Академии, а ещё знаменитые ворота, под аркой которых согласно своему завещанию и был похоронен царь Давид IV Строитель. Это было своего рода проявлением смирения: люди должны были входить в монастырь, наступая ногами на могильную плиту. Слева над ней также можно видеть железные ворота города Гянджа, изготовленные в 1062 году и привезённые сюда в 1139 году сыном царя Давида. Монастырь Гелати в ходе проходящей в наши дни реставрации приобрёл ещё одну отличительную черту: крыши части зданий комплекса покрыли зелёной глазурованной черепицей.

Быстро надвигались сумерки, времени у нас в распоряжении было совсем немного, поэтому во второй монастырь, Моцамета, мы уже не поехали и сосредоточились исключительно на Гелати. Главный собор поразил внутренним пространством, обилием фресок и прекрасных мозаик. Ещё там произошёл интересный случай: в какой-то момент, когда мы уже готовились выходить из храма, туда зашла группа немцев, которые встали в правой части перед алтарём и стали петь церковные песнопения на грузинском. Как нам объяснили, эти люди у себя в Германии обучаются традиционному грузинскому многоголосью и специально приехали сюда, чтобы исполнить несколько песнопений. Из монастыря мы сразу поехали в Кутаиси, где нас ожидал ужин и ночлег. Ну как ужин... Настоящее грузинское застолье! И хотя усердному читателю, следящему на нашими приключениями, могло показаться, что к подобному мы уже успели привыкнуть, но каждое такое мероприятие упорно заставало нас врасплох и давало почувствовать всю уязвимость желудочно-кишечного тракта перед традициями народов мира. Так случилось и на этот раз. Циклопических размеров блюда грузинской кухни повергали в ужас даже бывалых лествичных "грузинов" - что уж говорить про остальную часть нашей дружной команды! До отеля добрались уже за полночь. Впрочем, расходиться по номерам никто не собирался, поэтому довольно быстро организовалось "продолжение банкета" на открытых кутаисской ночи этажах отеля. Лествица готовилась ко сну...

16 сентября. Город Кутаиси.
Позавтракали в отеле и отправились в один из самых больших храмов Грузии - Собор Баграта или просто Баграти, освящённый в честь Успения Божией Матери. Строительство этого величественного храма начал в X веке Баграт III, а закончилось оно в 1003 году. В 1089 году здесь был коронован Давид IV Строитель. В конце XVII века, когда в Имеретинском царстве начались смутные времена, Баграти сильно пострадал от турок, попытавшихся его взорвать - в результате этого рухнул купол собора. В 1720-х годах в Имеретии вновь установился порядок, но символ объединённого Грузинского царства, красавец Баграти, так и не был восстановлен. В 1770 году в результате боёв за Кутаиси между войсками российского генерала Тоттлебена и ахалцихского паши храм пострадал ещё раз. В таком полуразрушенном состоянии он простоял до наших дней. В 1974 году его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году храм вернули Грузинской Православной Церкви, и в нём стали проводиться богослужения. В 2010-2012 года в результате масштабных восстановительных работ Баграти приобрёл современный вид, которым многие остались недовольны, в том числе и ЮНЕСКО, исключившая храм из списка объектов Всемирного наследия.

Собор расположен на горе, что делает его исключительно заметным из всех точек Кутаиси. И наоборот, с этой горы открывается потрясающий вид на город. Но первым делом мы, конечно, прошли в сам Баграти. Новодел по существу, собор конечно, не вызывает ощущения связи с более чем полуторатысячелетней историей христианства в Грузии, но этот светлый, мощный, полный внутренней жизни храм, безусловно наполняет сердце неподдельным восторгом. Кажется, что Баграти возродился из руин вопреки всему, упрямо не пожелал более быть грудой развалин и гордо расправил свои своды над древним городом Кутаиси. И от этого ощущения становится как-то особенно радостно! В соборе собрано множество святынь, среди которых особенно много святых мощей. Выйдя на улицу, мы прошли по тропинкам между участками стройки к краю горы, чтобы взглянуть на другую часть Кутаиси - отсюда виден дом нашего гида и друга Николоза (@nikolozberekashvili). Вернувшись к храму, сделали общее фото и поспешили продолжить наш путь.

Чудесная солнечная погода добавляла оптимизма и настраивала на исключительно радостный лад. Последний день в Грузии изо всех сил старался оставить в наших сердцах тёплые воспоминания об этой удивительной стране. И надо сказать, что ему это прекрасно удалось!.. А тем временем, мы держали наш путь в монастырь Салхино, что в Мартвили. Исторически Салхино - усадьба, резиденция второй династии князей Дадиани, так же известной как Чиковани. Интересно, что в XIX веке это место было отдано Ашилю Мюрату в качестве приданого. Мюрат? Это же полководец армии Наполеона? Верно! Только того звали Иоахим. Его сыном был Ашиль (старший), который бежал из Франции и в 1821 году прибыл в США. А вот родившийся в 1847 году в Нью-Джерси Ашиль Младший - внук Иоахима Мюрата - в 1868 году женился в Париже на Саломее Дадиани. Саломея была дочерью Давида I Дадиани и Екатерины Чавчавадзе, её братом был Николай, последний независимый князь Мегрелии. Молодые супруги поселились в Салхино, где Ашиль Мюрат принялся восстанавливать мегрельское виноделие. Считается, что именно его усилиями в эти края вернулся виноград Оджалеши и стало изготавливаться одноимённое полусладкое вино.

Салхино - потрясающее место! Чудесный парк с прекрасными аллеями, серебристая горная речка, виноградники со знаменитым Оджалеши. Кругом приятная глазу зелень, в воздухе царят покой и умиротворение. Недаром сейчас здесь расположена резиденция грузинского патриарха. И хотя святейший бывает в ней редко, но к его приезду Салхино всегда готово - за порядком постоянно следят живущие здесь монахи. Чистота образцовая! Первым делом мы отправились в небольшой уютный храм. По Промыслу Божию некоторые иконы в этом храме обильно мироточат. Образы буквально испещрены струйками святого мира, которые стекают по их поверхности и собираются в выложенной внизу вате. От храма по ярко освещённой солнцем дорожке вдоль стены самшитовых кустов мы прошли к старому винному погребу, где и по сей день выдерживается вино. Его построил Ашиль Мюрат. Погреб двухэтажный. Вдоль стены нижнего этажа течёт горная речка, холодные воды которой благоприятно влияют на температурный режим в погребе. Когда-то это помогало Мюрату создавать то самое полусладкое Оджалеши. Вдоль стен идут стеллажи с бутылками, покрытые очень колоритными комьями сероватой плесени. Из погреба, мы вышли на широкую зелёную аллею, образованную двумя рядами высоких статных платанов. С одной стороны аллея, казалось, упиралась в синеющий вдалеке горный хребет, с другой стороны выходила на дорожку к храму. Сквозь крону платанов проглядывало осеннее солнце, нежно касаясь лица. Лёгкий ветерок шелестел мириадами маленьких листочков и, поминутно срывая некоторые из них со своих мест и как бы играя ими, кружил-кружил листочки в удивительном танце. Уходить совершенно не хотелось! Но нам ещё предстояло вернуться в Тбилиси, поэтому... снова автобус, снова дорога!

По дороге в столицу мы остановились в Кутаиси, чтобы подытожить всю эту чудесную поездку радостным застольем. Грузинские блюда, вино, дружеское и по-семейному тёплое общение, приятные воспоминания и, конечно, тосты - только так можно завершать путешествие по Грузии!.. Но помимо этого было ещё кое-что, что сделало этот вечер незабываемым. В один прекрасный и знаменательный момент на входе во дворик, в котором мы сидели под открытым небом, появился Дима (@dvragulin) с охапкой красных роз. Глаза всех нас, да что там нас - всех собравшихся во дворике устремились на него. Дима подошёл к нашему столу, обратился лицом к Даше (@daryabelle1) и сделал то, что от него все ждали, - предложение руки и сердца! Смущённая Даша робко (но с каким радостным светом в глазах!) ответила "Да", Дима обнял её, и дальше всё утонуло в грохоте аплодисментов и всеобщего ликования! Радовались все, кто в этот прекрасный момент находился вокруг - даже повара ресторана за стеклом кухни активно жестикулировали и хлопали в ладоши, выражая бурный восторг! Один за одним все мы подходили к ребятам и от всей души поздравляли их с этим событием, разделяя с ними радость!.. И кажется, что сейчас самое подходящее время, чтобы закончить наш рассказ о путешествии Лествицы в первый удел Богородицы - прекрасную страну Грузию. Слава Богу за эту радость! Слава Богу за всё!