Джедай Миха
Отрывок. 11, 12 сентября.
Продолжаем рассказывать о лествичной поездке в Грузию. На очереди Кахетия, Алаверди, Сигнаги, Бодбе, Гергети и много всего интересного и труднопроизносимого. Погнали!
читать дальше
Итак, Кахетия. Этот регион является основным по производству вина в Грузии. Кажется, что в самом названии уже есть что-то про вино. Ещё бы, ведь словосочетание "кахетинские вина" прочно укоренилось в головах российских (и не только) граждан. Впрочем, как и везде в Грузии, вино - лишь часть большой истории. Другая важнейшая часть - грузинское Православие, которым, кажется, напоён сам воздух этой страны. Бодбе, лавра Давида Гареджи, монастырь Алаверди - Кахетия наполнена святынями, которые по милости Божией нам удалось посетить. Но обо всё по порядку.
11 сентября. Тбилиси. Всё ещё пасмурно. С утра пораньше молимся, завтракаем, загружаемся в автобус и отправляемся в не самый близкий путь в Кахетию. Путь этот лежит через живописный горный перевал. Дорога ложится на возвышенности извилистым серпантином. По сторонам - пышная зелёная растительность, иногда мелькают обсыпанные оранжевым бисером деревца облепихи. Короткая остановка для фото оборачивается настоящим испытанием: ледяной ветер сбивает с ног и мгновенно заставляет дрожать от холода. Делаем пару кадров и бежим обратно в автобус. Наконец, дорога начинает всё больше спускаться вниз, выпрямляется, пейзаж сменяется на более ровный, открытый. Мы в Кахетии.
Алаверди - монастырь и собор, официально собор Святого Георгия в Ахметском районе Кахетии. Монастырь основан одним из 13 ассирийских отцов - святым Иосифом Алавердским, который пришёл сюда в середине VI века. Здесь же он и был похоронен. Величественный собор Святого Георгия построил кахетинский царь Квирике III Великий в период с 1014 по 1037 года. Это главный и самый почитаемый храм в Кахетии, центр Алавердской епархии. Монастырский комплекс обнесён мощной стеной, внутри почти вся территория закрыта для паломников, за исключением дорожки в собор. По левую сторону от неё весело зеленеют виноградники, среди которых много разновидностей, которые больше нигде не встретить.
Направляемся в крепость-монастырь Греми. Путь пролегает через Алазанскую долину и известный многим по замечательному фильму "Мимино" городок Телави. Долина отличается мягким климатом и плодородными почвами, идеально подходит для выращивания винограда. Виды - загляденье! Справа и слева рядами уходят вдаль виноградники, выглянувшее солнце приятно золотит окрестности своими тёплыми лучами. В Телави не останавливаемся, потому что времени в обрез - дорога заняла больше времени, чем рассчитывали. Подъезжаем к монастырю Греми.
Сейчас название Греми ассоциируется только с крепостью-монастырём, расположенным на горе и возвышающимся над окрестностями. Но до нашествия армии шаха Аббаса в 1615 году здесь жил и процветал целый город. Персы уничтожили его вместе с ещё несколькими кахетинскими городами. Архангельский храм и колокольня, построенные в XVI веке вместе с другими зданиями Архангельского монастыря, - всё, что смогло уцелеть.
Не остановиться в этом монастыре было никак нельзя, но из-за нехватки времени остановка получилась очень краткой. Впрочем, смотреть тут всё равно практически нечего, так что мы немного потеряли. Зато приобрели столь важное время для посещения ещё одного монастыря - Некреси. Добраться до него на автобусе не представляется возможным, поскольку последняя пара километров пути - очень крутой подъём в гору, с которым справляются лишь несколько специальных микроавтобусов, курсирующих от подножия горы к монастырю и обратно.
Как и в случае с Греми, название Некреси изначально носил город, но затем он был полностью уничтожен. В VI веке около города появился монастырь, который основал один из ассирийских отцов, святой Або Некресский (он же Авив или Абибос). Монастырь совсем небольшой, постройки низенькие. Но это никак не влияет на совершенно удивительную атмосферу этого места. Кажется, что здесь жизнь приостанавливает свой неумолимый бег, хочется ходить тихо и говорить шёпотом. А ещё из монастыря открывается потрясающий вид на Алазанскую долину. Особенно приятно его наблюдать, сидя на одной из деревянных скамеечек - сидишь и не думаешь ни о чём, любуешься красотой мира, созданного Господом. Нам повезло оказаться в Некреси вечером и в ясную погоду, когда лучи солнца напитываются золотом и щедро разливают его на подёрнутую лёгкой дымкой тумана сочно-зелёную Алазанскую долину.
День подходит к концу, мы спешим на ужин к одному из жителей долины, у которого, как и многих других, здесь своё хозяйство, виноград. Пока женщины готовят какое-то невообразимое количество блюд грузинской кухни, хозяин водит нас по своим владениям, показывает винный погреб, даёт попробовать уже совсем спелый виноград. Наконец, мы садимся за столы, молимся и приступаем к трапезе. Рулетики из баклажанов, хачапури, хинкали, шашлык, джон-джоли и многое другое в непрерывном хороводе приносится на столы и съедается. Поминутно звучат тосты, хозяин строго следит за соблюдением правил грузинского застолья. Через некоторое время русская душа не выдерживает - дело доходит до песен... Заканчивается трапеза шумно, весело, мы от всей души благодарим хозяев и радостно садимся в автобус, который везёт нас сквозь густую ночь в чудесный городок Сигнахи.
12 сентября. Сигнахи. Утренняя молитва, завтрак, и вот мы уже отправляемся в прогулку по этому чудесному городку, расположенному высоко в горах над Алазанской долиной. Невысокие домишки с красноватыми крышами, петляющие из стороны в сторону мощёные улочки, то взбирающиеся в гору, то спускающиеся вниз, спокойная жизнь, малое количество машин... Городок кажется немного ненастоящим. И действительно: Сигнахи приобрёл современный вид в результате масштабной реконструкции, начатой в 2005 году. Грузинской атмосферы здесь почти не встретишь - Сигнахи, скорее, похож на один из многих небольших городков Германии. Впрочем, это ни в коем случае не делает его недостойным посещения. Здесь есть, на что посмотреть. Главное - это, конечно, потрясающий вид на Алазанскую долину. Отсюда она вся - как на ладони, уходящей куда-то далеко, под самый горизонт. Ещё в Сигнахи есть своя крепостная стена, на которую даже можно взобраться, что мы и делаем.
Следующим пунктом прогулки становится Сигнахский краеведческий музей. Он по праву считается одним из лучших краеведческих музеев Грузии. Тут свежо, чисто, всё очень приятно обустроено. Внизу собраны какие-то археологические находки. Причём, большинство из них привезены из других мест Грузии, в частности, из музея монастыря Греми. Наверху расположены два зала картинной галереи: Ладо Гудиашвили и Нико Пиросмани (да-да, тот самый, история любви которого легла в основу песни «Миллион малых роз»). Этот музей - одно из трёх мест, где можно вживую увидеть работы Пиросмани (хоть и не очень известные сами по себе).
Выйдя из музея, мы спускаемся по извилистым улочкам Сигнахи на площадь, где нас поджидает автобус. Забираемся внутрь и едем в монастырь Бодбе. Дорога туда близкая, хотя и изрядно петляет, цепляясь за горный ландшафт. У монастыря суматоха и толкотня: десятки автобусов и каким-то чудом пробравшиеся сюда машины пытаются разъехаться, повсюду ходят группы людей, слышатся гудки машин... Ещё бы, ведь Бодбе - место особой значимости для грузинского Православия.
Из жития святой равноапостольной Нино известно, что когда она обратила в христианство царя Мириана, тому явились четыре звезды, которые разлетелись по четырём горам в Грузии. Одна из них остановилась близ места с названием Бодбе. Именно сюда святая Нино отправилась вслед за звездой, чтобы поставить крест.
Здесь она и прожила в аскетическом и молитвенном подвиге остаток своей жизни приблизительно с 342 по 347 годы. После кончины святой Нино царь Мириан попытался перевезти её тело в Мцхету, чтобы захоронить там, но запряжённые в телегу волы так и не смогли сдвинуться с места. Поэтому тело святой похоронили здесь же, около Бодбе. На этом месте был построен храм, а затем возник монастырь. К сожалению, до наших дней обитель дожила в сильно изменённом виде. Здесь находится храм святого Георгия IX века, а также собор Святой Нино, строительство которого завершили в 2019 году. Но свежесть и современность монастыря ни в коем случае не отменяет того ощущения благодати, которое охватывает паломников при посещении этого места! Здесь хочется остаться на подольше, поэтому мы неспеша осматриваем территорию, заходим в храмы, молимся. Но конечно, первым делом все идём прикладываться к месту, где покоятся мощи святой Нино - в правой части алтаря храма святого Георгия.
Следующая наша цель - лавра Давида Гареджи. Знаменитый монастырь располагается в самой суровой для жизни местности в Грузии - Гареджийской пустыне. Он был основан одним из 13 ассирийских отцов, святым Давидом Гареджийским, который пришёл сюда вместе со своим учеником Лукианом в VI веке. Со временем подвижники, искавшие строгой аскетической жизни, стали селиться поблизости, вырубая себе пещеры прямо в окрестных скалах. Так возник комплекс обителей, которые ныне известны под названием Давид-Гареджийского монастыря. В главный из них, носящий статус лавры, мы и держим наш путь.
Пейзажи стремительно меняются: место богато покрытых зеленью гор занимают сухие, лениво разбавленные холмами равнины. Съезжаем с асфальтовой дороги и устремляемся дальше к цели по пыльной, тряской грунтовке. Наконец, по сторонам вырастают разноцветные скалы, покрытые тёмными пятнышками - теми самыми пещерами, вырубленными когда-то подвижниками. По правому хребту то тут, то там попадаются посты азербайджанских пограничников - граница совсем рядом. Останавливаемся. Над нами невдалеке видна желтоватая стена лавры, переходящая в крутой обрыв. Внутри обители всё то же ощущение невероятного покоя, уже испытанное нами не раз за эту поездку. Видны монастырские постройки, жилые помещения, пещеры. Несколько монахов трудятся, не обращая на паломников никакого внимания. Спускаемся в пещерный Преображенский храм, где покоятся мощи святого Давида Гареджи. Отец Павел служит небольшой молебен. Прикладываемся и выходим из монастыря, чтобы по крутой тропинке взобраться на склон горы, возвышающийся над обителью. Это место примечательно многочисленными бороздами, которыми испещрён камень горы. По этим бороздам со всего склона естественным образом собирается столь ценная в пустыне вода.
Солнце клонится к закату, а потому приходится покидать это удивительное место. На обратной дороге ужинаем и, наконец, уже в ночи возвращаемся в такой знакомый отель в Тбилиси.
Продолжаем рассказывать о лествичной поездке в Грузию. На очереди Кахетия, Алаверди, Сигнаги, Бодбе, Гергети и много всего интересного и труднопроизносимого. Погнали!
читать дальше
Итак, Кахетия. Этот регион является основным по производству вина в Грузии. Кажется, что в самом названии уже есть что-то про вино. Ещё бы, ведь словосочетание "кахетинские вина" прочно укоренилось в головах российских (и не только) граждан. Впрочем, как и везде в Грузии, вино - лишь часть большой истории. Другая важнейшая часть - грузинское Православие, которым, кажется, напоён сам воздух этой страны. Бодбе, лавра Давида Гареджи, монастырь Алаверди - Кахетия наполнена святынями, которые по милости Божией нам удалось посетить. Но обо всё по порядку.
11 сентября. Тбилиси. Всё ещё пасмурно. С утра пораньше молимся, завтракаем, загружаемся в автобус и отправляемся в не самый близкий путь в Кахетию. Путь этот лежит через живописный горный перевал. Дорога ложится на возвышенности извилистым серпантином. По сторонам - пышная зелёная растительность, иногда мелькают обсыпанные оранжевым бисером деревца облепихи. Короткая остановка для фото оборачивается настоящим испытанием: ледяной ветер сбивает с ног и мгновенно заставляет дрожать от холода. Делаем пару кадров и бежим обратно в автобус. Наконец, дорога начинает всё больше спускаться вниз, выпрямляется, пейзаж сменяется на более ровный, открытый. Мы в Кахетии.
Алаверди - монастырь и собор, официально собор Святого Георгия в Ахметском районе Кахетии. Монастырь основан одним из 13 ассирийских отцов - святым Иосифом Алавердским, который пришёл сюда в середине VI века. Здесь же он и был похоронен. Величественный собор Святого Георгия построил кахетинский царь Квирике III Великий в период с 1014 по 1037 года. Это главный и самый почитаемый храм в Кахетии, центр Алавердской епархии. Монастырский комплекс обнесён мощной стеной, внутри почти вся территория закрыта для паломников, за исключением дорожки в собор. По левую сторону от неё весело зеленеют виноградники, среди которых много разновидностей, которые больше нигде не встретить.
Направляемся в крепость-монастырь Греми. Путь пролегает через Алазанскую долину и известный многим по замечательному фильму "Мимино" городок Телави. Долина отличается мягким климатом и плодородными почвами, идеально подходит для выращивания винограда. Виды - загляденье! Справа и слева рядами уходят вдаль виноградники, выглянувшее солнце приятно золотит окрестности своими тёплыми лучами. В Телави не останавливаемся, потому что времени в обрез - дорога заняла больше времени, чем рассчитывали. Подъезжаем к монастырю Греми.
Сейчас название Греми ассоциируется только с крепостью-монастырём, расположенным на горе и возвышающимся над окрестностями. Но до нашествия армии шаха Аббаса в 1615 году здесь жил и процветал целый город. Персы уничтожили его вместе с ещё несколькими кахетинскими городами. Архангельский храм и колокольня, построенные в XVI веке вместе с другими зданиями Архангельского монастыря, - всё, что смогло уцелеть.
Не остановиться в этом монастыре было никак нельзя, но из-за нехватки времени остановка получилась очень краткой. Впрочем, смотреть тут всё равно практически нечего, так что мы немного потеряли. Зато приобрели столь важное время для посещения ещё одного монастыря - Некреси. Добраться до него на автобусе не представляется возможным, поскольку последняя пара километров пути - очень крутой подъём в гору, с которым справляются лишь несколько специальных микроавтобусов, курсирующих от подножия горы к монастырю и обратно.
Как и в случае с Греми, название Некреси изначально носил город, но затем он был полностью уничтожен. В VI веке около города появился монастырь, который основал один из ассирийских отцов, святой Або Некресский (он же Авив или Абибос). Монастырь совсем небольшой, постройки низенькие. Но это никак не влияет на совершенно удивительную атмосферу этого места. Кажется, что здесь жизнь приостанавливает свой неумолимый бег, хочется ходить тихо и говорить шёпотом. А ещё из монастыря открывается потрясающий вид на Алазанскую долину. Особенно приятно его наблюдать, сидя на одной из деревянных скамеечек - сидишь и не думаешь ни о чём, любуешься красотой мира, созданного Господом. Нам повезло оказаться в Некреси вечером и в ясную погоду, когда лучи солнца напитываются золотом и щедро разливают его на подёрнутую лёгкой дымкой тумана сочно-зелёную Алазанскую долину.
День подходит к концу, мы спешим на ужин к одному из жителей долины, у которого, как и многих других, здесь своё хозяйство, виноград. Пока женщины готовят какое-то невообразимое количество блюд грузинской кухни, хозяин водит нас по своим владениям, показывает винный погреб, даёт попробовать уже совсем спелый виноград. Наконец, мы садимся за столы, молимся и приступаем к трапезе. Рулетики из баклажанов, хачапури, хинкали, шашлык, джон-джоли и многое другое в непрерывном хороводе приносится на столы и съедается. Поминутно звучат тосты, хозяин строго следит за соблюдением правил грузинского застолья. Через некоторое время русская душа не выдерживает - дело доходит до песен... Заканчивается трапеза шумно, весело, мы от всей души благодарим хозяев и радостно садимся в автобус, который везёт нас сквозь густую ночь в чудесный городок Сигнахи.
12 сентября. Сигнахи. Утренняя молитва, завтрак, и вот мы уже отправляемся в прогулку по этому чудесному городку, расположенному высоко в горах над Алазанской долиной. Невысокие домишки с красноватыми крышами, петляющие из стороны в сторону мощёные улочки, то взбирающиеся в гору, то спускающиеся вниз, спокойная жизнь, малое количество машин... Городок кажется немного ненастоящим. И действительно: Сигнахи приобрёл современный вид в результате масштабной реконструкции, начатой в 2005 году. Грузинской атмосферы здесь почти не встретишь - Сигнахи, скорее, похож на один из многих небольших городков Германии. Впрочем, это ни в коем случае не делает его недостойным посещения. Здесь есть, на что посмотреть. Главное - это, конечно, потрясающий вид на Алазанскую долину. Отсюда она вся - как на ладони, уходящей куда-то далеко, под самый горизонт. Ещё в Сигнахи есть своя крепостная стена, на которую даже можно взобраться, что мы и делаем.
Следующим пунктом прогулки становится Сигнахский краеведческий музей. Он по праву считается одним из лучших краеведческих музеев Грузии. Тут свежо, чисто, всё очень приятно обустроено. Внизу собраны какие-то археологические находки. Причём, большинство из них привезены из других мест Грузии, в частности, из музея монастыря Греми. Наверху расположены два зала картинной галереи: Ладо Гудиашвили и Нико Пиросмани (да-да, тот самый, история любви которого легла в основу песни «Миллион малых роз»). Этот музей - одно из трёх мест, где можно вживую увидеть работы Пиросмани (хоть и не очень известные сами по себе).
Выйдя из музея, мы спускаемся по извилистым улочкам Сигнахи на площадь, где нас поджидает автобус. Забираемся внутрь и едем в монастырь Бодбе. Дорога туда близкая, хотя и изрядно петляет, цепляясь за горный ландшафт. У монастыря суматоха и толкотня: десятки автобусов и каким-то чудом пробравшиеся сюда машины пытаются разъехаться, повсюду ходят группы людей, слышатся гудки машин... Ещё бы, ведь Бодбе - место особой значимости для грузинского Православия.
Из жития святой равноапостольной Нино известно, что когда она обратила в христианство царя Мириана, тому явились четыре звезды, которые разлетелись по четырём горам в Грузии. Одна из них остановилась близ места с названием Бодбе. Именно сюда святая Нино отправилась вслед за звездой, чтобы поставить крест.
Здесь она и прожила в аскетическом и молитвенном подвиге остаток своей жизни приблизительно с 342 по 347 годы. После кончины святой Нино царь Мириан попытался перевезти её тело в Мцхету, чтобы захоронить там, но запряжённые в телегу волы так и не смогли сдвинуться с места. Поэтому тело святой похоронили здесь же, около Бодбе. На этом месте был построен храм, а затем возник монастырь. К сожалению, до наших дней обитель дожила в сильно изменённом виде. Здесь находится храм святого Георгия IX века, а также собор Святой Нино, строительство которого завершили в 2019 году. Но свежесть и современность монастыря ни в коем случае не отменяет того ощущения благодати, которое охватывает паломников при посещении этого места! Здесь хочется остаться на подольше, поэтому мы неспеша осматриваем территорию, заходим в храмы, молимся. Но конечно, первым делом все идём прикладываться к месту, где покоятся мощи святой Нино - в правой части алтаря храма святого Георгия.
Следующая наша цель - лавра Давида Гареджи. Знаменитый монастырь располагается в самой суровой для жизни местности в Грузии - Гареджийской пустыне. Он был основан одним из 13 ассирийских отцов, святым Давидом Гареджийским, который пришёл сюда вместе со своим учеником Лукианом в VI веке. Со временем подвижники, искавшие строгой аскетической жизни, стали селиться поблизости, вырубая себе пещеры прямо в окрестных скалах. Так возник комплекс обителей, которые ныне известны под названием Давид-Гареджийского монастыря. В главный из них, носящий статус лавры, мы и держим наш путь.
Пейзажи стремительно меняются: место богато покрытых зеленью гор занимают сухие, лениво разбавленные холмами равнины. Съезжаем с асфальтовой дороги и устремляемся дальше к цели по пыльной, тряской грунтовке. Наконец, по сторонам вырастают разноцветные скалы, покрытые тёмными пятнышками - теми самыми пещерами, вырубленными когда-то подвижниками. По правому хребту то тут, то там попадаются посты азербайджанских пограничников - граница совсем рядом. Останавливаемся. Над нами невдалеке видна желтоватая стена лавры, переходящая в крутой обрыв. Внутри обители всё то же ощущение невероятного покоя, уже испытанное нами не раз за эту поездку. Видны монастырские постройки, жилые помещения, пещеры. Несколько монахов трудятся, не обращая на паломников никакого внимания. Спускаемся в пещерный Преображенский храм, где покоятся мощи святого Давида Гареджи. Отец Павел служит небольшой молебен. Прикладываемся и выходим из монастыря, чтобы по крутой тропинке взобраться на склон горы, возвышающийся над обителью. Это место примечательно многочисленными бороздами, которыми испещрён камень горы. По этим бороздам со всего склона естественным образом собирается столь ценная в пустыне вода.
Солнце клонится к закату, а потому приходится покидать это удивительное место. На обратной дороге ужинаем и, наконец, уже в ночи возвращаемся в такой знакомый отель в Тбилиси.